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Economía

Emilia, moda consciente ¿Quién hace tu ropa?


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Marisa Oliva, Javier Núñez y Beth Jordan encabezan un concepto innovador sobre la moda sostenible. Han creado Emilia, una marca que quiere llevar a sus consumidores el gusto por la moda, pero también por el precio justo, el salario justo para quien fabrica las prendas.

Oliva y Núñez explican que la idea ha sido resiliente como el nombre de su emprendimiento. Emilia es una flor urbana que nace en medio del pavimento, en medio del caos, es lo que quieren comunicar con el concepto sustentable y sostenible de los textiles que conforman cada fibra y de las manos que participan de su elaboración.

Marisa Oliva
Javier Nuñez
Beth Jordan

¿Cuál es el propósito?
– Buscamos traer una ropa más consciente en el tema de medio ambiente y socialmente, e impulsar el arte. Tenemos una plataforma con diseñadores que nos aportan en la parte creativa. Algo importante en Emilia es que utilizamos el concepto “orquestar”. Los dos somos ingenieros y la moda no era lo nuestro y por eso decidimos utilizar este modelo más creativo e innovador. La parte que más nos motiva es la parte consciente, queremos traer mejores condiciones para la gente que trabaja en la producción.

 

¿Cuál es el modelo económico?
– Pues nosotros aparte de tener la ingeniería tenemos una maestría en Negocios y en una de las clases encontramos un modelo que se llama “la orquestación” y creo que nos hizo mucho clic. Muchas veces las empresas se enfocan en un FODA y luego en las debilidades y lo que sucede es que ahí se olvidan las fortalezas.

 

Lo que demuestra la orquestación es que las debilidades de algunos son las fortalezas de otros y esto permite que diversifiquemos. Hoy estamos construyendo y buscamos enfocarnos en pequeños negocios. Nos interesa trabajar mucho telas que sean responsables, que vengan de cultivos que sean de alta calidad, tratamos lo máximo de generar valor local.

 

Sabemos que para la sostenibilidad hay muchos caminos, no hay uno trazado, pero por eso le llamo moda consciente. No todo es cien por ciento orgánico, porque hay algunos insumos que si son con textiles derivados de petróleo, pero esto también lo comunicamos en nuestras redes.

 

¿Cómo es la cadena de suministros?
– Para nosotros la idea es utilizar fibra orgánicas. Tenemos tres líneas de trabajo y de arte. Trabajamos con una artista costarricense y vemos ilustraciones para poner en todos nuestros productos.

 

La otra línea que trabajamos es Emilia, que es de algodón súper reciclado, que generó una organización que se llama The New Denim, todo el residuo lo convierte en una tela más versátil, pero de más durabilidad.

 

Trabajamos también con un proveedor extranjero porque por cuestiones legales está prohibida la producción de cáñamo porque es cannabis, entonces obviamente agarramos esto con esta organización que nos provee esta materia prima.

 

El algodón súper reciclado y el algodón orgánico es lo innovador. El arte lo genera una diseñadora guatemalteca, el bordado lo hace alguien de Guatemala y la producción en sí lo hace un taller familiar. Lo que buscamos es que también ellos se beneficien de la producción. Los textiles derivados del petróleo son utilizados por grandes cadenas y pagan muy mal a su cadena de producción. Nosotros buscamos hacer algo diferente.

 

¿Cuántos empleos generan?
– Si incluimos branding, fotografía de modelos y la parte artística, en ese punto estamos hablando de 10 a 12 empleos. Si hablamos de producción mínima estamos hablando de diez personas. La parte de mensajería estamos hablando de dos y tres personas. Y con la parte de distribuidores, unas cinco y seis personas más. Somos una empresa pequeña que transmite a los demás el concepto.

¿Cómo compiten en el mundo de la moda con este concepto?
– Justamente ahora estamos lanzando la línea de cáñamo y algodón orgánico, entonces sí es una propuesta muy distinta. Tenemos competencia indirecta, pero al momento un competidor con este tipo de materiales no tenemos. Si podemos decir que estamos validando el mercado.

 

Por ejemplo, el cáñamo lo vamos a encontrar en Estados Unidos, Europa y Australia, que por estos países no hay una conciencia tan clara con este tipo de fibra. Estamos validando esta fibra, si sabemos que hay aceptación porque hay varios interesados en el proyecto.

 

¿Cómo es la negociación para un salario justo ?
– En Guatemala no encontré una maquila que esté certificada con trato justo, pero hay catálogos de proveedores. Para solventar esa situación impartimos talleres. Pues negociamos con el dueño del taller. Parte del concepto es generar el bienestar. Y logramos ofrecer unos bonos adicionales a la tarifa.

 

Es un negocio al que no se está acostumbrado, porque lo usual es que se le bajen los costos y no recibir más bonos para la gente que participa en la producción. Es un taller familiar y logramos tener una relación que no se ajuste al mínimo sino que se reciba más por el trabajo.

 

¿Qué tipo de certificaciones reciben las prendas?
– Nuestro propósito es generar bienestar. A la hora de seleccionar la fibra y los proveedores y lo primero es entender con quiénes trabajan con marcas que son conscientes y la segunda son los certificados que cumplen las fibras con relación al algodón orgánico. Por ejemplo una certificación es el organic content, que lo que hace es asegurarnos que es de agricultura orgánica. Luego cuando hablamos de tinta para la serigrafía.

 

El taller que trabaja con nosotros fue capaz de darnos el servicio con estas tintas que cumplen con otros estándares más relacionados al procesamiento. Obviamente estamos cuidando porque en este caso estamos trabajando con tintas que cumplen con todo lo requerido, para que el procesamiento de la prenda sea más sano. La playera orgánica es vegana, porque tiene todas las certificaciones que cumple con todos los estándares de una prenda de este tipo.

 

¿Están llegando a otros países?
– Nuestra primera propuesta es llegar a este mercado. Y actualmente en Guatemala nos ha ido bastante bien. Pero creo que nuestro objetivo es salir. Tenemos solicitudes de Australia y parte de Inglaterra. Pero necesitamos reforzar la parte de estudio de mercado. De nuestros proveedores. Sin ninguna falta e incumplimiento y necesidades de un país.

 

Se trabaja con las certificaciones que sí están reconocidas en el ámbito internacional y las tintas están listas para la exportación.

 

¿Qué tan difícil es un emprendimiento innovador?
– Ha sido difícil con algunas brechas que hemos ido cerrando como los tiempos de entrega con el taller. Programar mejor la supervisión y hasta llegar al producto final. La transparencia, buscar proveedores que sean honestos en cuestión de la forma de trabajo.

 

Otro aporte valioso fue la diseñadora que nos mostró el ABC de la moda.

 

El arte en una prenda
Beth Jordan es la diseñadora de moda y directora de arte Emilia. Sus ilustraciones plasmadas en T-shirt, accesorios, mascarillas, entre otros productos, buscan transmitir la conexión de la naturaleza con las personas y reflejar los valores de la marca.

 

Actualmente, Emilia ha lanzado dos colecciones cápsula con prendas de uso diario. La más reciente, High Standards está basada en cáñamo y algodón orgánico, presentada por Emilia como la primera propuesta de su clase a nivel centroamericano. En cuanto a la línea gráfica, esta muestra la interacción de los astros y los vínculos de las relaciones humanas.

 

“Parte de la idea de los astros va de la mano con un poema de E. E. Cummings, también hay referencias de escritores y artistas que nos inspiran”, explicó. En cuanto a la primera colección se enfoca en mensajes de esperanza, resaltar la lucha y fortaleza para reinventarse y florecer en la adversidad.

 

“Nos enfocamos en establecer el arte en una prenda y Beth nos aporta eso”, comentó Javier Núñez. Además, la firma busca fomentar el consumo responsable con el medio ambiente por medio de sus redes sociales y próximamente iniciarán el proceso para la próxima colección y esperan que también sus prendas sean recicladas.

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